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【文/一大口美食榜】

《半生緣》里，顧曼楨一到秋天就惦記起栗子粉蛋糕。

栗子的溫暖感能讓人短暫地松弛下來，否則后來物是人非，曼楨倚在冷冰冰的病床上，看到病房里別人吃了一地的栗子殼，怎會陡然想到：“現(xiàn)在栗子粉蛋糕上市了吧？”

曼楨惦記的栗子粉蛋糕

我不是合格的“張迷”，小說里反復提及的凱司令的栗子粉蛋糕，我去了魔都幾次也沒想起來要去吃一吃。

但是糖炒栗子從來沒在每年秋天缺席過，這種全民屬性的季節(jié)限定小吃，準時在城市的街巷里拉響時間的警報：糖炒栗子嗑上了，秋天就實實在在地來了。

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千禧年之前，提及糖炒栗子，人們會心照不宣地想到一個兼具律動與味道的畫面：

人頭攢動的鬧市一角，精壯的男人站在一口炙熱的鐵鍋面前，有序地揮動手里的鐵鍬，鍋里的黑砂裹挾著圓潤的栗子摩擦出鏗鏘的“沙沙”聲。

這個聲音砸在過往路人的眼里、耳中、心上，更有彌散在整條街上的香甜味加持，沒幾個人能招架得住這種溫柔的引誘，必須循聲上前，把一袋熱乎乎的栗子捧在手里才肯罷休。

這是糖炒栗子的魔力，讓人在挨肩疊背的馬路上，凝神于手里的一小團滾燙，好像周圍空氣里的微涼都能被它驅散似的。

但作為南方人，我必須要承認，在吃到北方的糖炒栗子之前，我對它的愛只能維持在朦朧又遙遠的距離，真的吃到嘴里，甜蜜的程度遠不及預期。這種感覺大概就像愛上了一個空有好皮囊的人，只適合霧里看花、水中望月，真要柴米油鹽地過日子，怕是會沮喪得不行。

黃澄澄的油栗

雖然陸璣在《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》里曾明確表示：“五方皆有栗”，但在栗子的版圖上，如果從甜度和糯度兩個維度來考量，黃河以北的栗子還是更勝一籌，誠如書中后文所言：“惟漁陽、范陽生者甜美味長，地方不及也”，大約是現(xiàn)在的北京密云和保定以北兩塊區(qū)域。

土壤和氣候有別，讓南北方的栗子長出了不同的性格。

90年代那會兒，天津良鄉(xiāng)板栗的名頭還沒在南方打響，包郵區(qū)一片賣的炒栗子多是粒大色黃的安徽大別山油栗和廣德板栗，個個兒肥胖飽滿，剝開脆硬的外殼，里面的果仁蠟黃，表面紋路也粗，全然沒了南派的娟秀。

油栗吃起來扎實干爽，淀粉感十足，拿來當作壓餓的干糧完全沒問題，但是多吃幾粒就會讓人疲倦，一來是因為殼厚，剝多了指尖會熱辣辣的疼，二來就是味道太樸實，缺少作為零嘴的樂趣。

廣德板栗

北方的栗子就完全擔得起大家在飯桌之外對它的期盼。之前看老舍先生在《四世同堂》里寫到家鄉(xiāng)的糖炒栗子：“良鄉(xiāng)肥大的栗子，裹著細沙與蜜糖在路旁唰啦唰啦地炒著，連鍋下的柴煙也是香的。”

我調動味覺記憶里對糖炒栗子的印象，一度懷疑是老舍先生被思鄉(xiāng)的濾鏡迷惑，不禁夸大了糖炒栗子的美味程度，后來自己在北京深秋頹然的氛圍下從小販手里接過一袋沉甸甸暖烘烘的糖炒栗子，趁熱哆哆嗦嗦地剝了殼，往嘴里胡亂塞了一顆，啊，是跟南方的栗子截然不同的質地，綿密，軟糯，被火頭、鍋鏟、黑砂和糖漿聯(lián)手織成一件柔軟服帖的毛衫，暖意從胃里蔓延到全身，能抵擋北京秋天銳利的寒意。

難怪除了老舍，還有陳鴻年、唐魯孫、梁實秋一眾文人爭相為它寫贊歌，北方的糖炒栗子根本就是占據(jù)天時地利，對的時間對的溫度遇到對的栗子，想不愛都難！